Модный костюм двойка

Где лучше всего заказывать костюм или весенние куртки от производителя  или в миланских либо флорентийских мастерских, у каких производителей самая долговечная и тонкая шерсть и какие именно полоски особенно подойдут второму редактору. В общем-то, обычная беседа двух людей из сферы модной индустрии только, наверное, стоит упомянуть, что второй главный редактор, находившийся в поиске костюма, был женщиной.

Я и сама записала несколько адресов, упомянутых первым главным редактором, хотя вряд ли они мне понадобятся: фраков, смокингов, одно- и двубортных пиджаков и соответствующих им брюк в моем гардеробе и так уже больше, чем каких-либо других видов одежды. Я люблю их за минимализм и лаконичность, за отточенные, фотогеничные силуэты; за ту расслабленную позу, которую они мне придают, и уверенную походку, которая возникает невесть откуда, как только я в них облачаюсь; за обилие полезных карманов и тот факт, что их можно надеть в любой ситуации и выглядеть уместно. В книге «Секс и костюмы» искусствовед Анна Холландер пишет о неоклассических истоках эстетики мужской двойки и восхищается тем, как костюмы «сглаживают выпуклости и очертания тела», «обладают способностью быстро вернуться к изначальным очертаниям после резкого движения или даже борьбы, таким образом восстанавливая осанку своего владельца» и в общем «идут всем, так как не подчеркивают деталей тела, а концентрируются на силуэте в целом». Всем этим они мне и дороги.

С мужскими костюмами у меня только одна проблема: когда я появляюсь в них в компании людей не из fashion-индустрии, они спрашивают, не сменила ли я работу на связанную с финансами. То, что для человека, знакомого с историей моды, тендерная игра, отсылка к актрисе-травести Весте Тилли, игравшей мужчин в музыкальных комедиях Викторианской эпохи, к писательнице Жорж Санд в брюках и цилиндре, к Марлен Дитрих, к раннему Сен-Лорану и фотографиям Хельмута Ньютона, для «нормального» человека читается как «офисная одежда» (либо же как «наверное, лесбиянка»).

Такая трактовка кажется удивительно старомодной: очевидно, тут срабатывает система безнадежно устаревших мгновенных ассоциаций вроде «костюм = мужчина = работа», хотя и работа давно уже не равна костюму, и мужчина работе. Люди, непричастные к моде, по старой привычки пытаются навесить на женщину в костюме «традиционно мужские» роли — например, добытчика. Принять костюм как полноправную часть женского гардероба без специальной «травестийной» функции у них не получается. Вероятно, срабатывает старый стереотип, который велит четко разграничивать мужское и женское.

Еще 20 лет назад в книге «Мода и идентичность» теоретик Фред Дэвис писал, что символическая цель заимствований женской модой вещей из мужского гардероба-не избавление от тендерных различий, а, наоборот, их подчеркивание: женщина, надевающая мужской костюм, не пытается соперничать с мужчиной-напротив, посредством этого гротескного хода она подчеркивает свою женственность. Облегающие жакеты Жорж Санд были сшиты так, чтобы акцентировать ее округлости и сексуальность; чрезвычайно стройная Веста Тилли, у которой округлостей от природы не имелось, перед переодеванием в мужское платье часами подкалывала к белью разнообразные конструкции, создающие видимость полной груди и зада,-чтобы ни у кого не осталось сомнений в ее половой принадлежности (и желании быть привлекательной для мужчин). А в конце прошлого века женщины, надевавшие костюмы, старались сочетать их с туфлями на шпильках либо с шелковыми блузками, кружевным бельем или другими маркерами феминности, чтобы ни в коем случае не испугать никого посягательством на традиционное разграничение полов.

Однако последние несколько лет мода и культура показывают, что мы, похоже, наконец уходим от страха перед отсутствием четких тендерных обозначений. Еще недавно немыслимо было бы вообразить модель Саскию де Брау в рекламе мужской линии Saint Laurent Paris. Еще недавно никому не была бы интересна Рэйчел Тьютера, девушка-портной, в чьих костюмах ходит половина женского населения Нью-Йорка и о которой только что сняла документальный фильм автор и звезда сериала «Дещшнки» Лина Данэм. Еще недавно компания Charles Worthington вряд ли создала бы целую коллекцию причесок-унисекс, а универмаг Selfridges вряд ли задумался бы об открытии специальной унисекс-секции. И наконец, еще недавно трудно было представить костюмы на женщинах в том виде, в втором они появились на подиумах осенне-зимних показов.

Случилось то, чего я давно ждала: костюмы наконец-то перестали кричать «Не бойтесь, мы точно женские!» и «Не бойтесь, мы только для офиса!». Stella McCartney, Richard Nicoll и Christopher Kane предлагают просторные пиджаки oversize. У Lanvin, Veronique Branquinho и Maison Martin Margiela мелькают костюмы с очень широкими штанами, плавно движущиеся в сторону zoot suit. Забыв о шпильках, блузках, кружевном белье и украшениях, Hermes и другие марки выпускают на подиумы моделей в костюмах с простыми джемперами и водолазками. Неоклассическую эстетику костюма, которой восхищалась Холландер, дизайнеры наконец-то не пытаются разбавить барочными деталями, подчеркнуто женственным облегающим силуэтом или аксессуарами.

И это, по-моему, единственно верный современный подход: ну правда же, глупо делать вид, что мы по-прежнему живем в мире, где каждую минуту необходимо подчеркивать разницу полов. Еще один историк моды, Барбара Винкен, выдвинула следующую теорию: до французской революции мода была направлена на то, чтобы подчеркнуть разницу между классами, а после-на то, чтобы подчеркнуть разницу между полами, поскольку послереволюционное общество пыталось по возможности не обращать внимания на классовые различия. Точно так же современное общество старается не обращать внимания на дифференциацию по хромосомам: вспомним, что за последние два года Германия и Новая Зеландия приняли законы, разрешающие ставить в паспортах в графе «пол» знак «X», означающий «неопределенный». В таком обществе тендерно нейтральный костюм уместнее, чем тендерно маркированный, а расслабленные широкие пиджаки и брюки вместе с ботинками Stella McCartney выглядят современнее, чем облегающие костюмы-двойки коица XX века,-и уж точно не кажутся офисной униформой.